[quote align="left" color="#999999"]气温逐渐升高，室温喝葡萄酒的日子逐渐成为逝去。季节变化有哪些喝酒技巧？温度跟口感之间的千丝万缕的关系你造吗？[/su_quote] 秋冬喝红葡萄酒，春夏喝白葡萄酒？ 坊间有流传冬喝红葡萄酒，夏喝白葡萄酒之说，原因在于秋冬季可常温下饮用红葡萄酒，温度也就在18℃左右，适合最佳温度之说。而白葡萄酒适合更低的温度来饮用，春夏季喝最爽不过。 其实，只要温度把控到位，红白葡萄酒全天候任君选择。而大多数多数的时间更倾向于喝风格强劲些的红葡萄酒，其浓郁风味和深厚结构能让人感受到刺激和保健，也适合搭配当季食物。同时，即使是喝白葡萄酒，大多人也会选择较为成熟浓郁的类型，比如勃艮第产区…

橡木塞作为葡萄酒瓶的“原配”夫人，一直与其恩爱有加，虽然螺旋盖、玻璃塞、橡胶塞以“小三”的身份来勾搭葡萄酒瓶，试图踹掉原配，借机上位，但一直不能得逞。究其原因，便是橡木塞柔软的身材，带透气微氧化功能，环保等优点，虽然偶尔耍耍“臭”脾气，但也不妨碍其在葡萄酒瓶心中的地位。那么问题来了，橡木塞究竟是怎么炼成的呢？ 原材料 橡木塞（Cork），顾名思义就是软木橡树（CorkOak）制作而成的塞子，所采用的原材料为橡树表皮，经多道工序加工而成。而软木橡树的主要产区为地中海沿岸，它需要大量的阳光，降雨量低与较高的湿润度，而树皮质量和厚度根据所生长地方的特定环境条件而显不同。葡萄牙是世界知名的软木橡树产区，其产量占世界总产量的33%左右，堪称软木王国。 树龄达到25岁时，软木橡树才会进行首次收获，但其品质并不能达到制作橡木塞的标准，直到其树龄达到50多岁时的第三次收获，才可来拿制作橡木塞。 橡木塞的制作工序 …

有没有碰到过这样的情况。满心期待地打开一瓶酒，刚想开心地喝上一杯，但闻起来却有些不对劲？别急着抱怨上当了，也别担心是不是自己品味出了问题，很可能你碰到了下边几种情况，有的时候还真不一定是酒出了问题。 鱼腥味，洗洁精味 在酒杯里能闻到微弱的腥臭气味，很容易让人联想到不新鲜的海鲜，也很像淡淡的霉味或者抹布味或者洗洁精味。 - …

“年份”是指葡萄采收、榨汁酿造的时间，在国外叫做“收获年成号”，是欧美葡萄酒消费者十分重视的一件事。因为葡萄的生长受诸多因素的影响，尤其是气候要素，如光照时间、温度、降水量、空气湿度、风及各种自然现象。所以葡萄的生长随着每年气候的变化而不同。 葡萄的收成有好年景、坏年景之分，可直接影响到葡萄本身的质量，进而影响到葡萄酒的质量。在法国等欧洲国家，每年都要对各个葡萄产地（如波尔多、布根地、梅多克等）的葡萄收成情况划分等级、进行公告，并形成了惯例。 懂得分辨和欣赏高品质的红酒实在是一门高深的学问，无论是从选酒、储存、用酒时的温度与环境，甚至所用的酒杯，各种细节和要点都不容马虎，因为这些因素都影响着红酒的品质和味道，而我们也将会逐一探讨，为大家探究红酒的特质。在挑选红酒时，不少初学者都误以为出产年份是最重要的考虑因素。虽然一个“好年份”对于一支高品质的红酒来说是重要，但红酒品质好与坏，也需要视乎出产国家和地区。 一般来说，我们认识到最传统的红酒都是来自法国的，而大家所讨论的“好年份”，正正是针对著名盛产红酒的法国波尔多地区所出产的红酒。“好年份”的定义是指那些年份的天气十分适合葡萄的种植，这些日长夜短、温差少和雨水少的地方，出产的葡萄酿制的红酒品质比较优良，至于价格的高低，就要视乎出产的数量和产地了。普遍红酒的“好年份”就有1982年、1985年、1986年、1990年、1996年、2000年及2001年、2003年。 葡萄酒的出生日期 酒的年份（millesimes）这个词，可在法语国际会议方案中找到严谨的定义：“年份是贴在葡萄酒瓶上确保生产年的格里历年数字”。然而，一个定义并不总是足够严密明确的，从1582年以来，在广告里总要附加一些个性化的东西。 millesimes这个葡萄酒专有名词，专指葡萄酒的出生日期。在酒的标签上标明它的身份至少有两个原因，一是证明这个酒的酒龄，以便允许葡萄酒爱好者按照他的口味和状况选择一个年青的酒或是陈年的酒；二是说明葡萄收获的年份，一般来说葡萄园中的葡萄，一年和一年的收获质量是有很大不同的，所产葡萄酒的质量水平也有很大的差异，在酒瓶上标明年份，可给消费者在去掉瓶塞前就能获得酒的质量信息。 各个年份酒都有它的典型性，它的演化特征，它的名望和它的标价，为此所有的高级葡萄酒产品都会标出年份。在酿酒工艺不变的情况下，产地的自然条件对年份酒有着决定性的影响，同一年份在不同的产区或者同一葡萄园在不同的年份酒的质量都不相同。在商店的货架上，对普通价格而言，也有很优秀的酒不标明年份，但通常这都是一些年青的酒，或者是合理的混合品种酿造的酒。 millesimes每年都不相同，这是气候变化的杰作。从来没有过两个葡萄收获期是一样的，可以断言，从酿造者的观点来说，人们永远也不会在不同的年份做出相同的酒来。气候对于葡萄而言似乎比对其他的水果更具有决定性的影响，因为由脚到顶的葡萄穗成熟需持续45天，果穗成熟很容易受到伤害，在收获期天气的好坏给葡萄质量带来的正负面影响非常大。而好年份和差年份又是不可预见的，并没有固定的周期。 根据波尔多地区的记录，从1930年到1980年的50年间，好年份有20个，没有一定的规律可循。30—39年只有两个，34和37年；40—49年有三个，45、47、49年；50—59年有五个，50、52、53、55、59年；60—69年有四个，61、62、64、66年；70—79年有六个，70、71、75、76、78、79年；可见每个十年中好年份的出现数目都不同，奇数偶数虽大致相当，但并没有什么规律。 葡萄酒的“年份” 有那么多好年份，那么要不要对它们进行分级也来个比较呢？照道理作为职业品尝者，不应该无视年份差别的出现，也不能避开年份分级的需要，应该像提出原产地命名规则一样，给年份打分排队。 然而事实上，对一个年份的评分并不是绝对值，仅是对同一地块收获的不同年份酒的比较，要公正地建立一个年份等级是很困难的，因为年份具有抽象性和主观性，它涉及到不同年龄的酒对年平均质量的比较。比如前年是2004年，其他年份怎样能接近现在的酒型去比较呢？要综合2002，2000，1998等年份的印象；而这些酒已经在瓶中保藏好几年了，它们又发生了怎样的演化呢？ 这就需要对这些酒先前的印象有一个很好的追溯以往的推理判断，并再展示以往的那些年份的评价。人们明白这样的分级不仅很麻烦而且会引来无休止的商榷。故品尝者之间对此留有很大的余地，能广泛地达成共识。另一个概念是像均质一样，在产生的年份等级系列中，应当把酿造的难易性、结果的规律性、商业气氛等因素也纳入年份的印记中，这又会导致一些大的、好的庄园处于绝对优势地位，不可比因素更多。至于进行不同地区年份的比较那更是不可能的事。 一个最简便实用的办法，就是把年份分为好和差两级，事实上好坏年份并没有截然不同的分界，“没有更坏的年，只有困难的年”。这是一条定律。从这样的理念出发，即便在葡萄原料质量欠缺的年份，现代化的工艺技术也可以弥补其不足，如果达不到高质量，也至少总能保证其没有错误，中等好的年份，总能出比较好的酒。有一些葡萄酒的爱好者，局限于他们的体验，总是想高档酒出自于大年份，其实他们不了解精明的买主所遵循的原则是“小酒庄，大年份；大酒庄，小年份”。 特殊的气候和现代的技术都是很重要的，葡萄酒工作者永远不能忘记先天和后天的统一性。 在葡萄酒的商标上注明葡萄收成的年份，这种葡萄酒称为“年份葡萄酒”，其意一是向消费者提供一个特殊的信息，让高层次的消费者按年号选购酒；二是葡萄酒标明采收、酿造年份，对于葡萄酒收藏家是必不可少的，因为卖一瓶就会少一瓶；三是饮用标有年份的葡萄酒，有可能引起人们的联想，回忆那一年的欢乐与奋斗，增加饮酒时的情趣，这也是葡萄酒文化的一种享受。 在法国等欧洲国家，政府每年对于各种葡萄酒，包括年份葡萄酒的生产总量均进行登记，实行在源头控制。所以，年份葡萄酒的销售量在逐年减少而绝不会源源不断！ …