聆听风土的教诲

相约星期一

没有几个产区在过去的四年遭遇了比勃艮第更糟糕的天气条件。2010年减产30%，2011年减产25%，2012和2013年产量只有一半。这意味着四年里少了相当于一年半的收成，或者用数据来说，大约15亿欧元的潜在收入都被狂风暴雨卷走，或者静静地被霉菌蚕食掉了。

蒙哈榭以及远处的谢瓦内-蒙哈榭? Andrew Jefford

所以在两周前，当冰雹肆虐倒霉的干邑（Cognac）和梅多克北部的时候，不少勃艮第人笑逐颜开，这确实是一件令人欣慰的事情。“就在四到五天之内，一切都结束了。” 法莱丽酒庄（Faiveley）的Bernard Hervet说道，“这是我经历过的最好的开花季。” Frédéric Lafarge也表示，他的葡萄藤在炎热、阳光充足的天气中，仅用了一个礼拜就完全开花了——这让他着实松了一口气。他经营的这家位于勃艮第沃尔奈（Volnay，也译沃内）的优质酒庄2012年痛失了80%的收成，2013年又减产65%。现在，距离收获只有紧张的最后三个月。第二天，当我在梅尔居雷（Mercurey，也译梅克雷）的苏雷曼酒庄（Suremain）品酒时，接近黄昏时乌云密布，雷电咆哮着步步逼近。“看到了吗。”Yves de Suremain 笑道，“那就是整个夏天我们最怕见到的东西。”

整个礼拜我参加了多场品质杰出的品鉴（尽管产量大减，2012年份的品质却令人惊讶。夏布利Chablis尤其开胃爽口），其中的两场精彩绝伦，而且独一无二。

放在蒙哈谢围墙上的普里尼-蒙哈榭和夏瑟尼-蒙哈谢葡萄酒 ? Andrew Jefford

第一场是我在法莱丽酒庄参加的品鉴。该酒庄本已拥有风土出众的葡萄园产业，最近又收购了20公顷的Dupont-Tisserandot酒庄。直到被收购前，这家酒庄一直遵循着曾经颇具影响力的酿酒顾问Guy Accad提倡的酿酒手法：在收获的葡萄（通常已经过除梗并已压碎）上使用大量二氧化硫（最大浓度30g/L）。二氧化硫一方面阻止发酵过程，同时分解葡萄的纤维组织，使葡萄释放出更多香氛、风味以及酚类物质。由此酿出的红葡萄酒通常颜色更深、滋味更浓。

综合来讲，在整个产区“亚硫酸盐浸渍法（macération sulfitique）”已经被直接冷浸所取代，这种手法虽然能给果味带来更多深度，但却不会带来更深的颜色和更浓的风味。如果把Dupont-Tisserandot出品的2012年份Les Cazetiers葡萄园葡萄酒，与出自法莱丽酒窖经理Jean-Michel Mongin之手的2012年份Cazetiers相比，你会有非常有趣的发现。（法莱丽从未采用Accad式的酿酒手法，但之前Fran?ois Faiveley偏爱的浓郁、醇厚的风格在他的儿子Erwan执掌酒庄后被更加细腻的风格取代。）

要在两者之间直接决出高低并非易事，我非常欣赏Dupont-Tisserandot葡萄酒的架构以及如火焰般热情的丰沛口感；不过香氛则相对分散。法莱丽酒庄的Cazetiers颜色浅一些，有着樱桃与樱花的芬芳，口感奶油般细腻、顺滑而柔和，清爽明快、回味悠长。Mongin说他注意到使用亚硫酸盐浸渍法酿造出的葡萄酒通常以稍干的口味收尾。随着越来越少的勃艮第酒庄采用亚硫酸盐浸渍法，以后这样的对比品鉴就会很难得了。

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